THE SPLENDOUR OF VICTORIA
咲き誇る花のように、優美に芳しく
世界で最古のダイヤモンドメゾンであるバックス & ストラウス。
1789年に創業し、ロンドンの宝石取引の中心地、ハットンガーデンに拠点を開設したのは1814年のこと。
当時からメゾンは、最高級のダイヤモンドを扱う “Masters of Diamonds”と呼ばれていました。
半世紀近くメゾンに携わり、今日のバックス & ストラウスを率いるCEOのヴァルケス カナジャンが、
華やかなりし19世紀の英国とメゾンの歩みを振り返ります。
1789年に創業し、ロンドンの宝石取引の中心地、ハットンガーデンに拠点を開設したのは1814年のこと。
当時からメゾンは、最高級のダイヤモンドを扱う “Masters of Diamonds”と呼ばれていました。
半世紀近くメゾンに携わり、今日のバックス & ストラウスを率いるCEOのヴァルケス カナジャンが、
華やかなりし19世紀の英国とメゾンの歩みを振り返ります。
まばゆいまでの輝きは、偉大なるヴィクトリア女王に捧げるオマージュ。「ヴィクトリア コレクション」では、永遠の愛を誓うハートモチーフを幾何学的にモダナイズした「Four Heart」シリーズも展開。4つのハートが絡み合う独創のダイヤモンドジュエリーが、一輪の花のようにエレガンスを咲かせます。
甘美なハート、月に星、草花や鳥。19世紀の英国で宝飾史を動かしたヴィクトリア女王のロマンティックな美意識は、幼少期から親しんだオペラや演劇、バレエといった舞台芸術への造詣に育まれたもの。時計ケースの外側に、ハートシェイプのピンクトルマリンを花びらのように配した「カウンテス ヴィクトリア」には、女王が愛した耽美なムードが薫ります。メゾンの腕時計を飾るダイヤモンドにはすべて、代名詞である“アイデアル カット”がハンドセットされています。どれほど小さな一石にも“ハート＆アロー”と呼ばれる8 本の矢と8 個のハート模様を映し出し、圧倒的な輝きが放たれるのは、“Masters of Diamonds”の証し。バックス ＆ ストラウスのダイヤモンドが特別な理由を、ヴァルケスに問います。
真のダイヤモンドエキスパートとして最上を目指し続け、230年を超える歴史の中で、妥協なき姿勢を貫いてきたとヴァルケスは言います。
「たとえば原石のカットと研磨には約２カ月を、一般的な宝石商の10倍以上の時間を費やします。最たるこだわりは、ブリリアンス（白色光の輝き）とファイア（虹色の煌めき）のバランスを最適化する、トルコフスキー理論に基づく“アイデアル カット”。 ブリリアントカットの理想的なプロポーションであり、完璧なシンメトリーを実現するその基準は極めて厳格で、原石の約６割は削り落とされます。選び抜かれた石だけが“Masters of Diamonds”の名を語るのです」
南アフリカに囲まれたレソト王国のレツェング鉱山をはじめ、提携する優良鉱山で産出された高品質な原石のみを厳選し、丹念に“アイデアル カット”を施したバックス ＆ ストラウスのダイヤモンド。透明度は最高評価のフローレスかVVS+。カラーの等級もほぼ完全に無色とされる希少なF+を誇ります。これほどのダイヤモンドをジュエリーと腕時計に一貫して用いるメゾンは、極めて稀と言えるでしょう。
2006年のフランク ミュラー ウォッチランドとの提携を機に、世界最古のダイヤモンドメゾンは、“最高峰のダイヤモンドウォッチ”を主軸とするラグジュアリーブランドの道を歩み始めました。ヴァルケスは自身の生い立ちと重ね合わせながら、ダイヤモンドと腕時計の邂逅を語ります。
「私は時計業界に生まれたと言っても過言ではありません。父はジュネーブ時計学校出身で、30年近くにわたりエチオピア帝国最後の皇帝御用達の時計師でした。私はエチオピア・アディスアベバに生まれ、10代の頃には父とともに宮殿での会合に出席し、時計制作をめぐって議論を重ねたものです。そうした環境の中で、時計への情熱はごく自然に芽生えました。やがてフランク ミュラー ウォッチランド社にダイヤモンドを供給するサプライヤーとして関わるうちに、ダイヤモンドと時計という二つの情熱が結びついたのです。私たちは“光”を、フランク ミュラーは“時間”を扱いますが、数学的な精度へのこだわりを共有しています。バックス ＆ ストラウスの時計ケースや文字盤には、“アイデアル カット”を模した幾何学的な意匠が反映され、時計の心臓部では精緻なムーブメントが宝石さながらの美しさを伝えます。ダイヤモンドと複雑時計という名匠同士の出会いによって、内側から外側まで精巧な正真正銘のマスターピースが生まれるのです」
THE SPLENDOUR OF VICTORIA
咲き誇る花のように、優美に芳しく
世界で最古のダイヤモンドメゾンであるバックス & ストラウス。1789年に創業し、ロンドンの宝石取引の中心地、ハットンガーデンに拠点を開設したのは1814年のこと。当時からメゾンは、最高級のダイヤモンドを扱う “Masters of Diamonds”と呼ばれていました。半世紀近くメゾンに携わり、今日のバックス & ストラウスを率いるCEOのヴァルケス カナジャンが、華やかなりし19世紀の英国とメゾンの歩みを振り返ります。
まばゆいまでの輝きは、偉大なるヴィクトリア女王に捧げるオマージュ。「ヴィクトリア コレクション」では、永遠の愛を誓うハートモチーフを幾何学的にモダナイズした「Four Heart」シリーズも展開。4つのハートが絡み合う独創のダイヤモンドジュエリーが、一輪の花のようにエレガンスを咲かせます。
甘美なハート、月に星、草花や鳥。19世紀の英国で宝飾史を動かしたヴィクトリア女王のロマンティックな美意識は、幼少期から親しんだオペラや演劇、バレエといった舞台芸術への造詣に育まれたもの。時計ケースの外側に、ハートシェイプのピンクトルマリンを花びらのように配した「カウンテス ヴィクトリア」には、女王が愛した耽美なムードが薫ります。メゾンの腕時計を飾るダイヤモンドにはすべて、代名詞である“アイデアル カット”がハンドセットされています。どれほど小さな一石にも“ハート＆アロー”と呼ばれる8 本の矢と8 個のハート模様を映し出し、圧倒的な輝きが放たれるのは、“Masters of Diamonds”の証し。バックス ＆ ストラウスのダイヤモンドが特別な理由を、ヴァルケスに問います。
真のダイヤモンドエキスパートとして最上を目指し続け、230年を超える歴史の中で、妥協なき姿勢を貫いてきたとヴァルケスは言います。
「たとえば原石のカットと研磨には約２カ月を、一般的な宝石商の10倍以上の時間を費やします。最たるこだわりは、ブリリアンス（白色光の輝き）とファイア（虹色の煌めき）のバランスを最適化する、トルコフスキー理論に基づく“アイデアル カット”。 ブリリアントカットの理想的なプロポーションであり、完璧なシンメトリーを実現するその基準は極めて厳格で、原石の約６割は削り落とされます。選び抜かれた石だけが“Masters of Diamonds”の名を語るのです」
南アフリカに囲まれたレソト王国のレツェング鉱山をはじめ、提携する優良鉱山で産出された高品質な原石のみを厳選し、丹念に“アイデアル カット”を施したバックス ＆ ストラウスのダイヤモンド。透明度は最高評価のフローレスかVVS+。カラーの等級もほぼ完全に無色とされる希少なF+を誇ります。これほどのダイヤモンドをジュエリーと腕時計に一貫して用いるメゾンは、極めて稀と言えるでしょう。
2006年のフランク ミュラー ウォッチランドとの提携を機に、世界最古のダイヤモンドメゾンは、“最高峰のダイヤモンドウォッチ”を主軸とするラグジュアリーブランドの道を歩み始めました。ヴァルケスは自身の生い立ちと重ね合わせながら、ダイヤモンドと腕時計の邂逅を語ります。
2006年のフランク ミュラー ウォッチランドとの提携を機に、世界最古のダイヤモンドメゾンは、“最高峰のダイヤモンドウォッチ”を主軸とするラグジュアリーブランドの道を歩み始めました。ヴァルケスは自身の生い立ちと重ね合わせながら、ダイヤモンドと腕時計の邂逅を語ります。
「私は時計業界に生まれたと言っても過言ではありません。父はジュネーブ時計学校出身で、30年近くにわたりエチオピア帝国最後の皇帝御用達の時計師でした。私はエチオピア・アディスアベバに生まれ、10代の頃には父とともに宮殿での会合に出席し、時計制作をめぐって議論を重ねたものです。そうした環境の中で、時計への情熱はごく自然に芽生えました。やがてフランク ミュラー ウォッチランド社にダイヤモンドを供給するサプライヤーとして関わるうちに、ダイヤモンドと時計という二つの情熱が結びついたのです。私たちは“光”を、フランク ミュラーは“時間”を扱いますが、数学的な精度へのこだわりを共有しています。バックス ＆ ストラウスの時計ケースや文字盤には、“アイデアル カット”を模した幾何学的な意匠が反映され、時計の心臓部では精緻なムーブメントが宝石さながらの美しさを伝えます。ダイヤモンドと複雑時計という名匠同士の出会いによって、内側から外側まで精巧な正真正銘のマスターピースが生まれるのです」
「私自身、“ディアマンテール”（ダイヤモンドマスター）としての訓練を受けました。1976年にロンドン・スクール・オブ・エコノミクス大学を卒業後、バックス ＆ ストラウス社に入社し、ベルギー・アントワープの工房でダイヤモンドバイヤーの研修生として研鑽を積みました。当時、ダイヤモンド業界について学ぶ唯一の方法といえば、熟練のカット職人や研磨職人の隣に座ること。忍耐強く研磨機の端に座り、続いてダイヤモンドトレーダーの隣に座り、彼らの仕事ぶりを観察して学びを得ました。その中には、“アイデアル カット”の角度を理論的に導き出した数学者・マルセル トルコフスキーの弟であり、伝説的ダイヤモンド職人のエディ トルコフスキーの姿も。名匠たちにから直々に指導を受け、工房で5 年が経った頃には、“ディアマンテール”の仲間入りを果たしました」
「私自身、“ディアマンテール”（ダイヤモンドマスター）としての訓練を受けました。1976年にロンドン・スクール・オブ・エコノミクス大学を卒業後、バックス ＆ ストラウス社に入社し、ベルギー・アントワープの工房でダイヤモンドバイヤーの研修生として研鑽を積みました。当時、ダイヤモンド業界について学ぶ唯一の方法といえば、熟練のカット職人や研磨職人の隣に座ること。忍耐強く研磨機の端に座り、続いてダイヤモンドトレーダーの隣に座り、彼らの仕事ぶりを観察して学びを得ました。その中には、“アイデアル カット”の角度を理論的に導き出した数学者・マルセル トルコフスキーの弟であり、伝説的ダイヤモンド職人のエディ トルコフスキーの姿も。名匠たちにから直々に指導を受け、工房で5 年が経った頃には、“ディアマンテール”の仲間入りを果たしました」